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| ■■■WORKERS■■■ |
| WORKERS（ワーカーズ）は岡山を 拠点にワーク、トラッド、ミリタリーを中心としたメンズウェアメーカー。 古着独特の雰囲気を好む代表は実際の古着を研究し、その製品をが作られていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史や資料を調べ上げて製品づくりのヒ ントにしています。 自分で工程を理解し、各工程ごとの専用の設備を要した工場でのみ生産を行っています。 |
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| WORKERS『Atozuke Parka』のご紹介です。
後付けパーカー。古着好きなら憧れる、でも正直オリジナルは買えなかった世代です。
他に欲しい物もあるし、高かった！ そして今はもっと高い！だったら作ろう！でも大変でした。 「後付け」と言いながらオリジナルはフードを襟に流し込んで途中でつけているものもありますが、WORKERS の後付けは本当に「後付け」。
先にクルーネックのボディを作ってから最後にフードをつけます。 フードの裏は切り替えにしてボディの裏毛よりは薄いT シャツ生地。
ビンテージを色々見ていたら発見した仕様。おそらく、フード裏までボディと同じ裏毛だと厚みがありすぎて洗濯したと き本当に乾きが悪い。
そのあたりを解消するためにフード裏だけは別生地にしたのだと想像しています。 また、切り替え生地を白系で統一。
こうすると、濃い色のボディに対し微妙なツートンになったり、Grey ボディはリブも色合いが違うのスリートーンになったりと、デザインのアクセントにもなっています。
冬は中にサーマル+ この後付けパーカ。朝、出がけは寒いのでその上にハリスツイードのBal Collar Coat という組み合わせ。
TCB の井上君はシンプルに、後付けパーカ+Gジャンをよく見かけました。
製品はNW、洗い無での納品。通常の洗濯、天日干しなら寸法変化は2センチ程度でし た。
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- 試着した感想：
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25a-6-apk Col.Grey “Atozuke Parka”
後付け、やはり一番目立つのがこの首回り。 フード裏を天竺（Tシャツ）生地で切り替えたので、また雰囲気が違います。それだけでなく、フードが厚すぎないので着た時に首回りがゴワゴワしない。 一度身頃に縫い付けたフードを上に持ち上げて、もう一度ステッチをかけています。このため、首回りからフードが逃げていかない。左右二つに分かれた「セパ レートポケット。通称「セパポケ」 パーカーというと、真ん中がつながった大きいポケット（カンガルーポケットなどとも呼ばれますが）がメジャー。最初に、この左右分かれたポケットを見たの はビンテージを本で見たのかな？ なんで割れてるんだろう？と思ったものです。ただ、人間の常識で、もともとジャケットについているパターンは、当然、左右別々なのだから、パーカーにつけ るポケットも左右別々が「普通」だったのでしょう。 それを、誰かが「これ、真ん中寄りにして一つにしたら裁断も楽だしいいんじゃないか？」とか「いや、パーツが大きくなるから、生地必要量増えない？」とか 「ポケット位置が真ん中過ぎておかしくない？せめて真ん中にステッチ入れて割る？」とか。色々考えて、結果、「真ん中一つポケットいいじゃん」となって いったのでしょうね。 |
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25a-6-apk Col.Fade Black “Atozuke Parka”
首は前・後にVがある「両V」 首は「頭には通るぐらい伸びる」「首にはフィットするように締まる（戻る）」という、二つの反する要件があります。 それを実現するために使われているのがリブ。伸びづらい、身頃の生地にリブを挟み込むことで「よく伸びて、よく戻るように」しているわけです。 コットン100の生地だからこそ必要な仕様で、のちに、伸縮性にすぐれた化繊棍の生地が出来て見られなくなっていく仕様。フードを最初に地縫いして、もう 一度、上方向に起こしてステッチをかけている部分。この「起こしてステッチ」が大事で、生地が上方向を向いてからフードが下に垂れる。 最初から、下を向いてつけていないので、「生地が上がって・下がる」 首巻き状に生地がたまる。これのおかげで、フードがだら～っと逃げ行かないのです。 |
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25a-6-apk Col.Oatmeal/F.Black “Atozuke Parka”
この製品はモチーフがトリコタグよりぐっと古く、いわゆるランタグ時代。当然、WORKERSなので猫に走ってもらいました。フード裏の天竺（Tシャツ） 生地部分。厚みをおさえて、フードがモサモサしないように。洗濯の時に乾きやすいようにという工夫。 工夫が結果としてデザインになる。そこが古い服を見ていると面白い部分。もっと現代に近くなって「そんなディテールをデザインとして使う」のも見ていて面 白くはありますが、自分で作るとなるとちょっと違うなと感じるのです。 ある意味、「ディテールをデザインとして使う」のは一番簡単なデザインのやり方。特徴的なポケットをたくさんつけるとか、袖を4本つけるとか。それは、機 能を考えた服というよりはアートに近いものです。着られるアートが楽しい、とも言えるのでしょう。 が、私が人生かけてやりたいのはそういう事ではない。古い服の持つディテールの意味を知り、再現したり、少し何か付け加えたり、変更して新しい価値が生ま れるのであれば試してみたり。本当に、わずかな部分で自分を出していきたいのです。 それが一番難しいと感じます。「昔と同じです！」と言いきれれば簡単。「全く新しいものをデザインしました」もフックがある。 私の場合・・・・ 「昔のものは大好きだし、再現したい部分もある。でも、自分なりに今の感覚、品質基準、製造技術を考えに入れて変えたい部分もある。やりすぎると、全然違 うものになるのだけど・・・」 ほら、歯切れが悪い。でも、自分は「古いものも好き、でも、そこから何か、必然を感じる部分は変えたい」という考え方なの です。 |
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サイズ表
| 表示サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 |
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| M |
60cm前後 |
60cm前後 |
65cm前後 |
51cm前後 |
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| L |
64cm前後 |
68cm前後 |
67cm前後 |
52cm前後 |
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- 上記サイズ表はメーカー採寸値です。
- 測り方によって若干前後します。
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